Перекрытия в загородном доме из пустотных плит. Как не испортить все.
К статьямПерекрытия в загородном доме – вопрос не из простых. Им задается каждый, кто собирается строить дом. Из чего делать? Какой вариант выбрать?
Перфекционизм при строительстве загородного дома может все испортить. И не просто, а привести к непоправимым последствиям.
Рассмотрим сегодня вариант устройства перекрытия из пустотных железобетонных плит типа ПК и ПБ.
Строительство загородного дома – ответственное решение. Не бывает тут мелочей, и не может быть. В особенности, если речь идёт о «коробке» дома. Стены можно оштукатуривать и криво. От этого ничего страшного не случится.
А вот с плитами перекрытия — не все так однозначно. После постройки дома переделать это практически невозможно.
Неправильный монтаж – и весь дом насмарку. А реконструкция в несколько раз дороже, чем новое строительство. А если еще и придавит кого-то из жильцов. Не приведи, Господи!
В самостоятельном строительстве случаются ситуации, когда желаешь одного, а получается прямо противоположное. Вроде кажется, чему там учиться? Бери и клади.
Вот и кладут… Не имея понятия, как это работает. И почему так в проекте сделано.
Рассмотрим самый распространенный вариант – перекрытие из пустотных плит. А они бывают и совсем длинными. Смотришь на нее и волнуешься… А ей точно хватит прочности? А если сломается, когда я джакузи поставлю.
Чего тогда делать-то?
Идут и покупают проект на сайте Архитектурного бюро. Реже, но все же заказывают в строительных специализированных компаниях.
И начинается правки и изменения в уже готовое.
Вот горе-проектировщик нарисовал… А такого умного вида из себя! СНиПы, нормы, ГОСТы, СП – слова умные. Вот только бесполезные.
Вот тут подправим. Тут улучшим. Пролет какой-то большой. Лучше я подставлю дополнительную перегородку вот тут.
Точно будет надежнее!
Все бы так. Да не так!
Лучше не будет. Это как раз тот случай! Он противоречит нашему жизненному опыту.
Изменение схемы работы плиты перекрытия
Если дополнительной перегородкой этажом ниже подпереть плиту перекрытия, то в середине она обязательно лопнет. По какой причине? А вот сейчас и разберемся!
Железобетон состоит из двух основных частей – самого бетона и арматуры. Марка бетона тоже подбирается не просто так. Бетон отлично работает на сжатие. Камни особо не сжимаются. Железная арматура — хорошо работает на растяжение.
Железобетонная конструкция — отличное сочетание положительных свойств обоих материалов.
Плита перекрытия всегда рассчитывается как балка на двух опорах. И расстояние между опорами могут быть различными. От 1,5 до 9,0 м, а иногда и больше.
Итак, за основу всегда принимается следующая схема перекрытия.
Как видим, сила тяжести, нагрузка от мебели, людей и т.д. пытаются изогнуть плиту вниз. Да, да, бетонные конструкции тоже умеют гнуться. Не как деревянные, но и у них существует прогиб.
Нижняя часть плиты растягивается, а вот верхняя, по которой ходят, сжимается.
Как видим, плита все же прогибается, хоть это и не видно. Арматура всегда с нагрузками справляется. Это будет работать, если нагрузка не превышает нормативную. Этот показатель – от 500 кг/м2 и выше. Все зависит от назначения перекрытия, здания и т.д.
— Пусть и бетонная, но все же гнется. И вот тут начинается изобретаться велосипед. Нужно, чтобы не гнулось. Потому – поставим подпорку и все будет хорошо. Так думает большинство «строителей», которые усомнились в компетенции проектировщика.
И… Ставят!
Как итог. Подпорка стоит. Плита лежит. Трещины бегут!
Что не так? Хотели же как лучше!
Плита под нагрузкой попыталась войти в свое естественное рабочее состояние и прогнуться. А вот прогиба-то и нет. Подпорка стоит и благополучно держит.
И тут начинается самое интересное. Плита трескается. Теряет свою несущую способность.
И… Подлежит демонтажу и замене на аналогичную.
По краям плита опирается на несущие стены. А вот в середине — скорее всего легкая обычная перегородка. И весь вес плиты, нагрузка от всего, что на ней – давление на перегородку. Выдержит ли он? Не факт!
Так что кроме трещин в плите, получаем и разрушение перегородки.
Хотели как лучше, а получилось как всегда. ©
Как правильно сделать перегородку под плитой перекрытия
Рассмотрим все эти аспекты с точки нормативных документов.
Плиты перекрытия монтируются согласно действующих нормативов. В четким выдерживанием размеров опирания.
Обратимся к СП 335.1325800.2017 « КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ».
Согласно п.4.3.17:
Глубину опирания сборных плит на бетонные и железобетонные стены принимают не менее:
– 40 мм – при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
– 50 мм – при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
– 70 мм – при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м.
Пустоты в многопустотных плитах располагают преимущественно поперек опор.
Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.
Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.
Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СП 63.13330 к анкеровке арматуры на опорах.
А как же выполнять перегородки, чтобы ничего не трещало?
Потолочный ряд кирпича/блоков выполняется таким образом, чтобы от верхнего установленного кирпича/блока до перекрытия оставалось не более 10-20 мм.
Соединения с потолком следует всегда делать упругими. Зазор между потолком и верхним рядом блоков следует заполнить вилатермом, шов замазать ЦПС.
Как видим, жесткого соединения быть не должно.
Зазор 10-20 мм заполняется упругим сжимаемым материалом. Это может быть пенопласт, неплотный пенополистерол. В конце концов, просто этот промежуток запенить строительной пеной из баллона.
Не допускайте непростительных ошибок!